Permanente para cabelos afro-étnico

 O tratamento para a realização da permanente em cabelos afro-étnicos, cabelos crespos e muito crespos exige técnicas apuradas e seguras. O principal desafio é que, para que uma permanente possa ser feita, há a necessidade de alisar o cabelo. Assim, quando se combinam dois tratamentos químicos em sequência, toda cautela é necessária, principalmente pelo fato de que os cabelos afro-étnicos são em geral menos resistentes que os cabelos caucasianos típicos.
 A única técnica de alisamento que pode ser combinada com um posterior tratamento de permanente é a que utiliza tioglicolato de amônio como agente alisante. A sequência de operações para a realização da chamada permanente afro pode ser a seguinte:

1. Faça todo processo descrito para realização do alisamento com tioglicolato de amônio, desde a prova de toque e o teste do alisamento até o enxágue com água em abundância. Não neutralize nessa etapa.
2. Após o enxágue, os cabelos devem ser novamente enrolados em bigudins ou bóbis na forma em que o cliente deseja que seus cabelos permaneçam após a permanente. Aqui começa o procedimento para a permanente propriamente dito.
3. Depois de enrolados os cabelos, aplique mais uma carga de tioglicolato de amônio de forma a reestruturar as fibras capilares da maneira como foram enrolados. Essa nova dose de tioglicolato é, evidentemente, mais díluida que a primeira, e em muitas linhas existentes no mercado é chamada de loção onduladora.
4. Deixe agir o novo produto aplicado pelo tempo de pausa recomendado pelo fabricante (geralmente de 20 a 30 minutos). Alguns fabricantes recomendam a utilização de touca plástica.
5. Decorrido o tempo de pausa, deve-se fazer um teste para verificar a formação de cachos (controle de cacheamento), observando se uma mecha mantém de forma razoável sua ondulação após desenrolada do bigudins.
6. Pode-se aplicar uma solução contendo proteínas com os cabelos enrolados.
7. Deve-se fazer neutralização com uma solução ou loção contendo peróxido de hidrogênio. Ainda com os cabelos enrolados nos bigudins, essa solução deve agir por cerca de 10 minutos.
8. Desenrole os bigudins, mantendo os cachos, e neutralize novamente, esperando mais 10 minutos.
9. Enxágue bem e enxugue. Sem desfazer os cachos!
10. Finalize com secador ou ativador de cachos. Oriente o cliente sobre a manunteção dos cabelos permanentados.  

O suporte

 O suporte é um processo muito parecido com a permanente e os produtos utilizados podem ser os mesmos.A diferença está apenas nas técnicas de manipulação. Enquanto na permanente, na maioria das vezes, são usados acessórios para formar cachos pronunciados, o objetivo do suporte é obter um look com ondas, volume e movimento. Assim, utilizam-se bigudins e bóbis mais largos e outros matérias modernos.

Quando o tratameto é a quente

 Os primeiros tratamentos de permanentes foram a quente. Hoje  em dia,os processos de permanentes são, em sua maioria, químicos e não requerem calor acima da temperatura corporal. No entanto, existem  alguns "remanescentes" das permanentes a quente , como tratamentos com chapinhas,pentes quentes, brushing (escova), babyliss e outros.
 O processo de permanente utilizando calor se torna, em alguns casos, ainda mais agressivo ao cabelo e ao couro cabeludo que os processos químicos. Há risco de queimar partes do cabelo se a temperatura não for homogeneamente distribuída. Assim, utilizam-se óleos,principalmente de silicones ou vaselinas líquidas, com o objetivo de prorpocionar  boa homogeinação e mais rápida dissipação  do calor. 

A realização da permanente

Para realizar a permanente o profissional deve proceder da seguinte forma:

1. Analise o tipo de cabelo do cliente.Verifique a porosidade e a resistência do fio (faça o teste de porosidade e resistência),além da quantidade de cabelo do cliente (densidade,comprimento e volume.) Observe e pergunte ao cliente se seu cabelo foi tratado quimicamente nos últimos seis meses e que tipo de tratamento recebeu.Deve-se ter muito cuidado ao fazer permanentes em cabelos tinturados ou descoloridos total ou parcialmente sob risco de estragá-los.Nesses casos,alguns profissionais recomendam a diluição do líquido de permanente para a metade e a diminuição do tempo de pausa também para a metade.Em cabelos alisados com sais metálicos,coloridos com henas não-naturais ou com tinturas progressivas à base de sais metálicos,a permanente não deve ser realizada.Se o cliente estiver sendo submetido a tratamentos no couro cabeludo,a permanente também não poderá ser feita.

2. Separe o material.Deixe à mão todo o material de que você irá necessitar (touca,bigudins,líquido de permanente,neutralizante, creme condicionador,etc.)Quanto ao líquido para permanente,o tipo mais usado é o que contém tioglicolato de amônio,ou seja,uma combinação química de ácido tioglicólico com hidróxido de amônio (amônia) em um ph de 9,3 a 9,5 (bastante alcalino). Outros tipos de líquidos de permanente podem conter bissulfito de amônio.Geralmente os líquidos para permanente com tioglicolato de amônia são apresentados nas formas "forte" e "fraco" ou em versões semelhantes (como "intenso" e "suave",por exemplo.Para saber qual a melhor forma para aplicá-lo, a orientação é a seguinte: Forte: para cabelos normais ou virgens. Fraco: para cabelos tingidos ou fragilizados.
A diferença entre o líquido de permanente forte e o fraco está no percentual de tioglicolato. Enquanto os líquidos fracos possuem em torno de 5% a 6% de tioglicolato de amônio,os mais fortes possuem entre 9% a 10% do ativo.

3. Prepare o cliente.Nessa etapa é importante lavar o cabelo e colocá-lo em condições adequadas para a permanente,inclusive protegendo a roupa com capa plástica ou toalha.

4. Enrole o cabelo do cliente com bigudins.Use as técnicas tradicionais de divisão do cabelo em grandes mechas (de quatro a seis) e depois cada mecha em mechas menores,que são, então enroladas nos bigudins.

5. Aplique o líquido de permanente,Nesse momento,o tioglicolato de amônio irá reagir com o cabelo por meio do seguinte mecanismo:
- um dos aminoácidos da queratina (proteínas do cabelo) chama-se cistina,que é uma molécula que possui enxofre:
- as moléculas de cistina da fibras capilares vizinhas se ligam por meio de seus enxofre,formando pontes. Essas pontes são chamadas cistina ou dissulfídicas e são responsáveis pela forma do cabelo (são as ligações fortes,das quais falamos anteriormente);
- o tioglicolato de amônio reage com as cistina,quebrando as pontes que se unem.Quando essa ligações são rompidas,o cabelo se desliga de sua forma característica e está pronto para assumir uma nova forma.Essa reação é classificada e conhecida como reação de "redução".Isso explica também porque a permanente geralmente produz poucos efeitos nos cabelos finos e "pega" com maior facilidade nos cabelos grossos.
 A diferença é que o número de ligações de cistina (ligações fortes) entre as fibras capilares nos cabelos grossos é muito maior do que nos cabelos finos.

6. Aguarde o tempo de pausa do produto.Esse tempo é o período em que as reações químicas estarão ocorrendo.Geralmente é em torno de 15 a 20 minutos,porém pode variar, dependendo das recomendações do fabricante do produto para permanente.O uso de touca proporciona um "calor" a mais no processo,acelerando-o: a maioria dos fabricantes de produtos para permanentes recomenda o uso de touca,por isso é importante seguir as recomendações da bula do produto.
 Para ter certeza de que o tempo de pausa foi suficiente,uma pequena mecha da nuca deve ser cuidadosamente desenrolada para se verificar a formação do cacho.Se o cacho não se formar,mais alguns minutos (5 a 10 minutos) devem ser aguardados.É importante que o tempo de pausa total não ultrapasse 45 minutos.

7. Enxágue o cabelo.Após o período de pausa,o cabelo enrolado deve ser enxaguado com água em abundância para a retirada do excesso de tioglicolato que não reagiu. Essa operação é importante para o sucesso da permanente.

8. Após o enxágue completo,a aplicação de um produto fluído contendo proteínas ou aminoácidos é muito indicada.Se uma proteína for aplicada entre os estágios de aplicação e neutralização do tioglicolato,cerca de 90% da proteína que se liga ao cabelo permanece após cinco lavagens com shampoo (condicionamento permanente).

9. Aplique o neutralizante.Esse produto irá completar o processo da permanente.O agente neutralizante é geralmente um produto ou solução contendo peróxido  de hidrogênio H2O2 - água oxigenada).A volumagem (normalmente 20 volumes) deve ser a indicada pelo fabricante,assim como sua quantidade ,que dependem da quantidade de tioglicolato de amônio do produto para a permanente.Outro agente neutralizante que pode ser eventualmente utilizado é o persulfato de amônio.O mecanismo de ação do peróxido de hidrogênio (ou outro oxidante) é o seguinte:
- o cabelo tratado com tioglicolato de amônio teve suas ligações de cistina rompidas e está pronto para assumir nova forma.Quando aplicamos o agente neutralizante,estamos provocando uma reação de "redução", ou seja, é a reação de oxidação;
- na oxidação, as pontes de cistina são refeitas no cabelo e ele assume a nova forma em que se encontra (enrolado nos bigudins e depois cacheado).

10. Desenrole os bigudins com cuidado para manter os cachos da melhor forma possível.

11. Enxágue o cabelo.É importante retirar todo o peróxido de hidrogênio para evitar danos.O enxágue deve ser feito suave e cuidadosamente com as mãos para não desfazer os cachos.

Do cabelo liso ao cacheado

Para você que busca cachear seu cabelo:

  Muitas vezes o cliente quer provocar efeitos diferentes nos cabelos,de forma a transmitir-lhes volume,curvaturas ou cachos. Para isso os cabeleireiros lançam mão do processo chamado permanente.

  Há algum tempo, as permanentes eram feitas a quente,processo que oferecia risco e grande demanda de equipamentos,tempo e trabalho. A permanente mais comum hoje é a realizada a frio (por isso é chamada cool wave), por meio de um processo químico no qual o cabelo é primeiro manipulado pelo cabeleireiro e depois tratado com os produtos de permanente para adquirir e fixar sua nova forma. Vamos analisar nete capítulo alguns detalhes desse processo.

Saiba como fazer sua manutenção de alisamento

Manutenção de cabelos alisados

  Os alisamentos estão entre os processos químicos mais agressivos aos cabelos,principalmente se forem feitos com produtos à base de soda ou outros sais metálicos. Os cosméticos para a manutenção de cabelos alisados são shampoos,condicionadores e máscaras de tratamento intensivo contendo proteínas e aminoácidos,além de outros agentes condicionantes.

  A preocupação com a resistência do cabelo é fundamental,pois o alisamento fragiliza bastante a fibra capilar.Para isso são usados ativos como ceramidas,aminoácidos e poliquaterniuns, que possuem uma ação de fortalecimento dos fios.

- Séruns e sprays para manutenção do brilho e melhora da textura e da penteabilidade dos cabelos são também muito utilizados.

Retoques de alisamento

Cerca de três meses é o tempo necessário para o retoque da parte crescida dos cabelos alisados.Deve-se usar somente próximo ao couro cabeludo o mesmo procedimento de alisamento usado no restante do cabelo,deixando-se sempre 0,5 cm de distância da pele.O restante dos cabelos deve ser protegido; uma forma de se fazer isso é aplicando-se creme condicionador na parte alisada.

Alisamento por amaciamento

  Ainda no tema outras opção de alisamento:

    É um processo suave,indicado apenas para diminuir o volume do cabelo (usado,por exemplo em cabelos volumosos e levemente ondulados). Consiste na mistura prévia do líquido de permanente com creme condicionador na seguinte proporções:

 -  Uma parte de creme condicionador para uma parte de líquido para permanente (com tioglicolato de amônio).Não devem ser usados aqui cremes alisantes com sais metálicos. A mistura do produto alisante com o creme condicionador,além de diluir o tioglicolato de amônio,abaixa o ph da mistura,tornando-a muito mais branda e menos agressiva.
O produto deve ser usado seguindo-se a orientação de aplicação de um creme alisante como tioglicolato de amônio.Após o tempo de pausa,enxágue-se o cabelo e aplica-se o neutralizante.Respeita-se o tempo de ação do neutralizante (com peróxido de hidrogênio),após o qual o cabelo deve ser novamente enxaguado.Para finalizar,pode-se aplicar um condicionador.No próximo post o tema será "Manutenção de cabelos alisados".